В подарок ко Дню защитника Отечества — сразу два новых пивных ресторана и один пивной бутик от главного в этом жанре московского ресторатора.
Андрей Серганов, в отличие от многих своих коллег, фигура не слишком публичная. И, опять же в отличие от них, специалист крайне узкого профиля. На его счету до недавнего времени шесть пивных концепций, причем все шесть оригинальные, без плагиата и самоцитирования. От уникального в своей немецкой респектабельности «Бавариуса» до патриотичного русского «Дурдина». От простенькой демократичной «Пробки» до энциклопедичного «Бирмаркета». От крошечного «Время есть» в самом центре города до просторного «Биродрома» в спальном районе. Единственное, что, кроме имени автора, очевидно роднит эти проекты — это выбор пива. Досконально изучив предмет, Серганов пропагандирует только лучшие сорта. В двух его новых проектах это тоже легко заметить.
Превращение легендарной «Ангары» из казино обратно в пивной ресторан — событие практические культурного масштаба. Хотя сам процесс занял всего две недели — тут новоселы ничем не рискуют, вряд ли игроки тем же составом вернутся пить пиво, чтобы уличить их в использовании старого интерьера. Тем более оказалось, что достаточно убрать с пола кошмарные красные с золотом ковры и открыть вид из окон на Новый Арбат, и «Ангара» тут же приобретет облик вполне цивилизованный и приятный. Хотя главный козырь все-таки этажом ниже, точнее, теперь сразу два — к фирменной пивоварне за стеклом добавили пивной бутик, который со дня на день выставит на продажу более 400 сортов бутылочного пива.
У пивной «Ангары» нет ярко выраженной индивидуальности «Дурдина» или «Бавариуса», она из тех, что «на все случаи жизни». С плазмами, бильярдом, концертной площадкой и танцполом. Романтическими местами у окна и круглыми столами для больших компаний. С селедкой на тминных гренках и пармской ветчиной с дыней на соседних строчках меню. Как ни крути, культурное наследие — должно быть доступно каждому. Можно, конечно, упрекнуть «Ангару» в банальности, однако такие вещи, как медовый органический эль «Фуллерс Лондон Ханни Дью», вишневый «Морт Субит Крик» и редчайший за пределами Баварии «Августинер» все ей извиняют.
Шумная, тесная и безудержно веселая «Москва» в Доме Ханжонкова — полная противоположность рассудительной «Ангаре». Она отчасти по следам «Дурдина», но еще безбашенней и демократичней. В туалете журнал «Крестьянка», на нижнем этаже аккордеонисты и танцы, на экранах «Москва слезам не верит», а в гардероб — очередь из экспатов. Когда аккордеоны умолкают, в динамиках звучит голос Анны Герман, — за это время можно успеть поймать кого-нибудь из официантов, перемещающихся по залу со сверхъестественной скоростью, или рассмотреть фотографии на стенах. Фотографии уникальные — из архивов немногочисленных иностранцев, которым довелось побывать в Москве 60-70-х годов. Гостиница «Украина» еще без Белого дома. Большой театр без строительных лесов. Новехонькая только что с конвейера «копейка». Идеальный фон для винегрета с килькой, обжигающих чебуреков и сочных котлет из сома, щуки и судака, которые в «Москве» подают с горкой желтого картофельного пюре со сливочным маслом, лимончиком, укропом и соусом в носатом фарфоровом соуснике. Английское, ирландское, немецкое и бельгийское пиво хоть и выглядит диссидентством, но под котлеты идет отменно.
Анна Тюрина
vashdosug.ru